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Encontrando alegria em Cuba

É difícil imaginar alguém viajando para Cuba e voltando inalterado. É um lugar que resistiu aos extremos da enorme riqueza e pobreza, da escravatura e da revolução, da ajuda soviética e do embargo dos EUA.

Apesar destes altos e baixos históricos, há uma vibração nas ruas, na cultura e nas pessoas que é inebriante. As ruas transbordam de música pulsante, danças atraentes, carros coloridos e arte onipresente – tudo isso apesar da pobreza esmagadora que só piorou devido à pandemia e desde então.

Não posso deixar de pensar que todos poderíamos aprender algo sobre como encontrar alegria na vida se mais pessoas pudessem visitar Cuba. Infelizmente, as restrições ao turismo que foram levantadas por Obama em 2016 foram restabelecidas em 2021 por razões aparentemente incompreensíveis, uma delas sendo que esta ilha pacífica, sem armas e com poucos crimes, foi rotulada de país “terrorista”.

Tivemos a sorte de obter informações sobre este país insular do nosso guia cubano de 38 anos, incrivelmente lido e informado, Rubén Javier Perez, que foi o primeiro a apontar para as longas linhas de gás que se estendiam por quarteirões e podiam durar dias. Também havia longas filas que terminavam em instituições financeiras onde valiosos dólares americanos podiam ser convertidos em pesos cubanos.

Ao mesmo tempo, ele nos conduziu a pequenos bares onde tocava música gravada ou ao vivo, enquanto qualquer pessoa da rua era convidada a dançar ou cantar - quer tivessem dinheiro para comprar uma bebida ou não. A música e a dança alegres pareciam superar quaisquer inconvenientes.

Ele nos contou que, como a maioria dos cubanos ganha apenas US$ 25 por mês, muitos profissionais treinados, como médicos ou dentistas, acabam trabalhando em restaurantes ou como guias turísticos para ganhar até US$ 250 por semana (quase um salário digno aqui). Tornou-se compreensível a razão pela qual muitos cubanos estão a atrair turistas para que lhes entreguem preciosos dólares americanos.

A vista do nosso pequeno hotel privado

No entanto, apesar do número crescente de mendigos nas ruas, disseram-nos que havia praticamente pouco ou nenhum crime e que os nossos pertences estavam mais seguros em Havana do que em Miami. Quando saía correndo de madrugada com poucas pessoas e carros nas ruas estreitas, nunca me senti ameaçado ou com medo de ser assaltado. Embora tenha recebido vários olhares (claramente por ser um turista corredor), sempre que dizia olá recebia sorrisos e bons dias em troca.

Rubén, filho de um diplomata cubano que acabou no seu país natal e se formou como historiador na universidade, também nos deu um gostinho da turbulenta história do país. Depois de ter passado por séculos de domínio espanhol (agora apenas evidente nos magníficos mas decadentes edifícios neoclássicos), Cuba entrou em períodos de convulsão, entre os quais alguns foram instigados pela intervenção americana. Com um historial de esforços dos EUA para apoiar o impopular Batista e mais tarde para assassinar Fidel Castro, seria de pensar que os cubanos odiariam os americanos, mas a verdade era justamente o oposto. Na verdade, Obama é reverenciado neste país por ter flexibilizado as regulamentações sobre o turismo americano em 2016, o que durou até Trump restabelecer regulamentações mais rígidas em 2021.

Arte de rua cubana em Havana com influências japonesas.

Provavelmente não há contraste maior entre as duas culturas do Japão e de Cuba. Ao passar oito dias em Havana com dois amigos de Tóquio acostumados a ruas imaculadas, ficamos imediatamente surpresos (e entristecidos) com os montes de lixo por toda parte, deixados ali por causa dos prédios em ruínas e do escasso serviço de coleta de lixo. Parece que a limpeza não é uma prioridade numa cidade com pouca água e abastecimento inadequado. Nosso companheiro de viagem japonês encontrou papel higiênico inexistente em um grande hotel de luxo administrado pelo governo nacional. Como os americanos não estão autorizados a ficar em nenhum hotel administrado pelo governo, não tínhamos conhecimento das acomodações em si, mas fomos informados de que mesmo em hotéis cinco estrelas os suprimentos eram escassos.

Ainda assim, como turista nipo-americano viajando com dois turistas de Tóquio, ficamos maravilhados com o fascínio dos cubanos pelo Japão, um país a mais de 12 mil quilómetros de Havana (ao contrário de Miami, a apenas 145 quilómetros de distância). Isso pode ser visto na abundante arte de rua e nas belas artes de influência japonesa, bem como nos numerosos comentários dos moradores locais de que eles desejam ir para lá. Nosso guia ainda tinha um personagem de mangá tatuado na perna, que também foi fotografado carregando uma espada de samurai.

Visitamos dois renomados artistas cubanos que expuseram no Japão e cujos trabalhos apresentavam claros motivos japoneses, no caso deles, o haicai como arte e uma figura de gueixa embelezada. Era difícil explicar como surgiu essa sinergia.

O ponto alto da viagem para mim veio no final, quando dei ao nosso guia um DVD do meu filme sobre o advogado Wayne Collins e o Centro de Segregação de Tule Lake ( One Fighting Irishman ). Poucos dias depois, ele respondeu com uma nota que indicava seu claro entendimento e apreço pelo assunto. Suas palavras me tocaram: “Sinto-me muito privilegiado por ser provavelmente a primeira pessoa em Cuba a vivenciar este documentário que parece fundamental para o legado da comunidade nipo-americana”.

Depois de apenas oito dias em Cuba, senti um poderoso intercâmbio cultural que resultou da partilha das nossas histórias mútuas de injustiça. Assim como ele nos pediu para compartilhar pensamentos sobre Cuba com amigos, tenho certeza de que ele compartilhará com os seus a história do encarceramento nipo-americano. Compreender melhor uns aos outros tornou-se o melhor presente de Natal de todos.

*Este artigo foi publicado originalmente no The Rafu Shimpo em 6 de janeiro de 2024.

© 2024 Sharon Yamato

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About the Author

Sharon Yamato é uma escritora e cineasta de Los Angeles que produziu e dirigiu vários filmes sobre o encarceramento nipo-americano, incluindo Out of Infamy , A Flicker in Eternity e Moving Walls , para os quais escreveu um livro com o mesmo título. Ela atuou como consultora criativa em A Life in Pieces , um premiado projeto de realidade virtual, e atualmente está trabalhando em um documentário sobre o advogado e líder dos direitos civis Wayne M. Collins. Como escritora, ela co-escreveu Jive Bomber: A Sentimental Journey , um livro de memórias do fundador do Museu Nacional Nipo-Americano, Bruce T. Kaji, escreveu artigos para o Los Angeles Times e atualmente é colunista do The Rafu Shimpo . Ela atuou como consultora do Museu Nacional Nipo-Americano, do Centro Nacional de Educação Go For Broke e conduziu entrevistas de história oral para Densho em Seattle. Ela se formou na UCLA com bacharelado e mestrado em inglês.

Atualizado em março de 2023

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