“Bem, se conseguirmos cerca de dez ou quinze pessoas”, disse meu colega Michael Sullivan, “será um bom grupo. E deveria chover, então quem sabe quem vai aparecer?” Por alguns anos, Michael e eu trabalhamos contando pedaços da história nipo-americana separadamente (incluindo postagens em blogs , ensaios pessoais , um artigo de enciclopédia ) e juntos, em um projeto conjunto sobre a história do Edifício Lorenz próximo ao centro. do centro de Tacoma.
Mas fomos convidados para fazer um passeio a pé juntos. Armado com uma apresentação no iPad e fotos históricas, fui até a grande escultura “W” no topo da escadaria da UW Tacoma. Não choveu, mas estava nublado e chuvoso. Vi uma multidão de cerca de vinte e cinco pessoas, o que foi uma surpresa agradável. Apenas alguns deles eram amigos – a maioria deles eram pessoas que eu nunca conheci. Quando saímos da escultura e começamos a caminhar, cerca de oitenta pessoas se juntaram a nós.
As pessoas queriam ver o que restava da Japantown de Tacoma.
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Antes de começarmos a turnê, Tony Gomez, do Broadway Center de Tacoma, apresentou Michael e eu ao público - foi ideia dele fazer o passeio a pé, em conjunto com a produção do Center de Nihonjin Face , uma peça original de Janet Hayakawa de Densho e do dramaturgo Tere Martinez. Há alguns anos, ele percebeu que o 75º aniversário da Ordem Executiva 9.066 estava se aproximando e encomendou a peça.
Uma semana após o término da turnê, perguntei a Tony sobre sua gênese e ele respondeu generosamente por e-mail:
Quando encomendamos [ Nihonjin Face ], havia um forte sentimento de querer ancorar a história na comunidade nipo-americana de South Sound. Os dramaturgos e eu trocávamos e-mails enquanto pesquisávamos a área (incluindo seu artigo no HistoryLink, o mapa manuscrito e o blog de Michael), debatendo se os Hashimotos viveriam em Fawcett ou na Broadway e fazendo referência a indivíduos históricos…
Eu moro nos limites da histórica Nihonmachi de Tacoma e, ao atravessá-la a caminho do centro da cidade, muitas vezes me perguntei que histórias estavam adormecidas nos terrenos baldios e gramados. Hoje, entre a encosta vazia e o enorme centro de convenções, quem poderia saber que ali existiu uma próspera cidade japonesa? E por que as famílias não voltaram? Como antiga professora de estudos sociais, vejo bairros e edifícios como fontes primárias e acredito que caminhar entre ruas e edifícios relevantes conduz sempre a uma aprendizagem mais poderosa e empática.
No momento em que este livro foi escrito, a peça foi exibida para mais de quarenta mil crianças em idade escolar em todo o estado de Washington, como parte do tour anual pelos direitos civis do Broadway Center. Como conclusão adequada, sua última apresentação foi na Universidade de Washington, em Tacoma – a poucos quarteirões do coração de Japantown, em Tacoma.
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Começamos nosso passeio naquele grande “W” e subimos a colina em direção ao Whitney. O edifício Whitney é agora o Centro de Artes da UWT, uma igreja convertida que foi vendida à Universidade em 1999. A antiga congregação da igreja metodista era em grande parte nipo-americana e começou a adorar há mais de cem anos. Eles adoraram em casas particulares por alguns anos; em 1929, eles construíram esta igreja.
Durante o passeio, pude conversar com algumas pessoas novas, incluindo o ex-deputado estadual aposentado Art Wang e a blogueira local de Puyallup, Karrie Zylstra. Karrie sabia que eu escrevia sobre o Japantown de Tacoma, disse ela, e ficou animada ao ver algumas das áreas sobre as quais venho falando em meu trabalho. Conversamos sobre o livro The Issei , do jornalista japonês Kazuo Ito, que inclui incríveis mapas desenhados à mão de Nihonmachi, incluindo o de Tacoma. (Você pode ler as impressões de Karrie sobre o passeio aqui em seu blog.) Conheci moradores de Tacoma que moram perto da antiga Japantown de Tacoma e queriam saber mais sobre a história de seu bairro. E conversei com alguns amigos, inclusive minha amiga Megumi Azekawa. Ela ficou animada ao saber que alguns dos primeiros imigrantes japoneses de Tacoma vieram em um navio a vapor de Yokohama – é de onde ela veio originalmente, no Japão. Tive uma sensação semelhante de regresso a casa quando soube que os primeiros imigrantes também vieram de Hiroshima, onde ainda tenho parentes. Nosso povo está aqui há mais tempo do que pensávamos.
O mapa de Ito mostra um conjunto de quarteirões repletos de empresas de propriedade japonesa, incluindo a agora famosa mercearia pan-asiática de Seattle, Uwajimaya. Ultimamente tem sido agridoce contar aos nativos de Tacoma que Uwajimaya começou aqui e observar suas reações de surpresa. Normalmente - e com todo o respeito aos mantimentos asiáticos aqui agora - suspiramos pelo que poderia ter sido um grande supermercado asiático no centro de Tacoma.
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Uma das coisas mais difíceis de fazer um tour pela Japantown de Tacoma hoje, porém, é que não há muito para ver no presente. Grande parte desta viagem é uma medida tangível de perdas desnecessárias.
Mas, tínhamos fotos. A partir de nosso trabalho histórico anterior, Michael e eu presumimos que havia vários grandes centros comunitários em Nihonmachi, em Tacoma: o Templo Budista, a Igreja Metodista e a Escola de Língua Japonesa, ou Nihongogakko . A Escola de Idiomas, como já escrevi , foi demolida em 2004. Então caminhamos pela Avenida Fawcett e paramos perto dos degraus do Templo Budista. Apontamos para o outro lado da rua, onde agora existem grandes terrenos baldios gramados. Pedimos às pessoas que imaginassem quarteirões com casas de madeira, já que Japantown também era um bairro altamente residencial. Lembrei as pessoas de visitarem a escultura memorial da Escola de Língua Japonesa, já que não teríamos tempo de passar por ela durante o passeio.
Depois descemos a colina e nos deparamos com outro terreno baldio, o local do Hotel Lorenz. Michael e eu escrevemos sobre a história e alguns dos antigos inquilinos notáveis do edifício, incluindo o jornalista Issei Shuichi Fukui , em outros artigos. Usando nossos tablets, mostramos às pessoas as fotos históricas deste belo edifício – que já foi um hotel de três andares com diversas vitrines no nível da rua, projetado por um arquiteto renomado. Mas ainda era complicado ficar na rua 17 com a Market Street e pedir às pessoas que encontrassem um significado em um canto lamacento e montanhoso, cercado por uma cerca de arame.
Alguns quarteirões depois, porém, chegamos à esquina da 15th com a Broadway, que hoje é a entrada principal do Centro de Convenções de Tacoma. Dissemos aos participantes que eles haviam chegado ao coração da Japantown de Tacoma. Todos nós ficamos do outro lado da rua e olhamos para o estacionamento de concreto, o Pavilhão Centenário (mais concreto, usado como espaço de reuniões) e a elegante torre do Hotel Murano. Michael e eu tínhamos uma foto desse canto em nossos computadores. Pedimos às pessoas que olhassem o que era antes e o que é agora. Observei as pessoas se aglomerarem perto da tela que eu segurava; seus olhos se voltaram para a tela e vice-versa. Espanto, consternação, balançar a cabeça.
Você podia ver suas expressões faciais mudando, cada uma delas.
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Alguns quarteirões depois, pouco antes do final do passeio, chegamos à Corte C, uma rua que hoje é um beco escondido atrás e entre os teatros. Esta área incluía o lado “obscuro” de Japantown, incluindo casas de jogo e bordéis (negócios que pareciam continuar após a saída dos japoneses, embora sob propriedade diferente). Michael falou sobre o Crystal Palace , que abrigava muitas barracas de produtos japoneses. Em resumo, era o Pike Place Market de Tacoma – e, de fato, foi projetado pelo mesmo arquiteto (Frank Goodwin) que o de Seattle. Como residentes de Tacoma, balançamos a cabeça diante do que havíamos perdido para o preconceito do tempo de guerra, a renovação urbana e o Tacoma Mall, que afastou tantos negócios do centro da cidade.
“Já fiz vários passeios a pé”, Michael me disse mais tarde, “mas nunca vi esse tipo de concentração, esse tipo de foco”.
Cortesia da Biblioteca Pública de Tacoma, Richards Studio A2215-1.
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Talvez um passeio pela Japantown de Tacoma provavelmente despertasse interesse, não importa o quê. Mas, dado o 75º aniversário da assinatura da Ordem Executiva 9066, esta digressão e a peça ( Nihonjin Face ) pareceram reunir um interesse especial. Todos os três shows da peça esgotaram naquele dia. No Broadway Center, Tony nos contou que ele e sua equipe estavam recebendo ligações sobre a turnê. As pessoas pediram a Michael e a mim para repetirmos isso, e esperamos fazê-lo novamente.
Para mim, uma das coisas mais significativas para mim foi que esse passeio marcou parte de um Dia da Memória completo na própria cidade de Tacoma. As escolas e universidades locais assinalaram este aniversário, mas, tanto quanto sei, a cidade em si não teve um Dia em Memória dos seus nipo-americanos. Tínhamos uma Japantown próspera antes da Segunda Guerra Mundial; ainda moramos a menos de 25 quilômetros do “Camp Harmony”, o “centro de reunião” do recinto de feiras do estado. O Comitê Camp Harmony ainda está planejando sua própria comemoração de aniversário em setembro. E, ironia das ironias, Camp Harmony é também o local do primeiro Dia da Memória em 1978, quando nipo-americanos e seus aliados conduziram uma caravana de Seattle para Puyallup. Desde então, os Dias da Memória ocorreram em cidades de São Francisco e Los Angeles a Denver e Nova York.
Os Dias da Memória lembram-nos que, na melhor das hipóteses, o trabalho da história pode ser uma prática coletiva, comunitária e curativa. Apesar de quão dolorosamente relevantes tenham sido os aniversários do encarceramento nipo-americano, acredito que é hora de Tacoma se lembrar novamente de sua própria história.
© 2017 Tamiko Nimura
